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多少人高攀不起的Dior,也開始屈服于中國流量了?

不知道大家有沒有發現,這兩天上熱搜的明星好像都會被罵。沈月、安宰賢、甚至是剛舉辦了2020春夏高定秀的Dior,和它的香氛世家大使楊采鈺都不能幸免。

除了被罵買熱搜之外,還有網友噴她不配做Dior大使。相比另一位黑點網紅晚晚來說,敢敢真的覺得楊采鈺小姐姐沒什么問題。

(今天不穿皮草了?)

Dior一直以來挑選大使的眼光都令人迷惑。這個塑造了女性優雅、新潮形象的老牌時尚屋,海外的代言人都是吉娘娘這種頂級超模,娜塔莉波特曼這種學霸演員,或者演技派影后查理茲塞隆

而中國區品牌大使,Dior選擇了景甜張雪迎,不是說這兩位不好(求生欲)!但是對于歷史悠久的Dior來說,要傳達品牌文化,顯然有(比迎合流量)更合適的選擇。

Dior前幾年的表現一直在被人詬病,秀場被打造成貼滿標語的甩賣市場,成衣做的像是四季青10元2件的普通T恤,高定的裙子“抄襲”華倫天奴…

品牌年輕化的這條路上,同公司的同事——LV靠聯名賺的盆滿缽滿,但Dior卻險些翻車,差點敗光自己這么多年的積淀。

明明1947年的時候,Dior還成功的改寫了時尚史、影響了全世界女性的審美。為什么如今就淪落到找黑點網紅當大使的地步了呢?今天敢敢就來給大家講講,Dior這小一個世紀,都干了些啥吧~

第一章

一套高定,把巴黎捧上時尚神壇。

有的寶貝可能不相信,一套服裝,怎么會有挽救一個國家的經濟、地位的力量。但是在二戰后百廢待興的特殊年代,Dior確實做到了。這就是時尚史上跨時代的一筆——Dior1947年的高定“THE NEW LOOK”系列。

二戰期間大家都窮,所以女性穿的都很簡陋樸素,布料能省則省,衣服都融入了工裝和軍裝的很多實用主義設計。

到了二戰后期,為了鼓舞人民的士氣,當時的女明星在熒幕上的形象逐漸轉變成了更有女人味的樣子,比如WiFi之母海蒂拉瑪

二戰結束后,Dior的創始人,Christian Dior先生嗅覺靈敏的抓住了女性在飽嘗戰亂后,對美好事物空前渴望的心理,推出了自己的第一套高定禮服。

Dior先生對建筑結構和線條的偏愛,很直接的體現到了他的設計中,夸張的收腰造型,寬大的圓擺長裙和圓形帽子,既強調了女性身材,又能保持優雅得體。

當時Harper's BAZAAR (時尚芭莎)的主編Carmel Snow踏入蒙田大道30 號迪奧先生工作室時,脫口稱贊“Whatsuch a new look !”,自此這套跨時代的Dior套裝被賦予了“The New Look”的名字。

(Dior先生)

大獲成功的Dior先生隔年推出了更負盛名的A型千鳥格飛行外套,如建筑般流暢的廓形和精致剪裁,使得Dior在當時收獲了相當高的評價。

因為結構復雜的廓形需要更硬挺的布料,所以Dior當時的高定,面料的厚度和用量都是普通衣物的數倍,這在某種程度上確實帶動了當時紡織業的復興。

雖然被人質疑用料過分奢侈,但Dior的成功為法國帶來了極大的收益和地位。僅1949年一年,Dior就占了法國時裝類出口總值的75%,同年Dior的出口額占了法國全部出口總額的5%。

從此之后,法國巴黎成為了人們心中的時尚之都

第二章

YSL的創始人,Dior的二代天才設計師

Dior的創始人于1957年心臟病突發去世,同年21歲的設計師助理Yves Saint Laurent開始主掌大局,在1957年Dior先生的最后一場大秀中,將近1/3的衣服都是Yves Saint Laurent完成的。

Dior在ysl時期延續了傳統的經典廓形,這個時期的經典造型莫過于有著流暢線條的“秋千裙”

而年輕的Yves Saint Laurent并不滿足于傳統優雅,他大膽的改短了裙擺長度,所以在他的設計中,無論秋冬還是春夏系列都有著“輕盈”的氣質。

相比前任,圣羅蘭先生在傳承了Dior的廓形、精致剪裁和優雅后,給設計加入了很多新的元素,這也使得他本人獲得了“革命者”、“先知”的稱號。

Dior第二代雖然依舊輝煌,但Yves Saint Laurent在位時間非常短,3年之后,也就是1960年,Yves Saint Laurent就離開了Dior去服兵役了(兵役回來發現自己被炒了,和Dior打官司還獲得了索賠)。

第三章

開啟Dior美妝事業的“救世主”,親手為Dior“送葬”。

在Yves Saint Laurent走后,接管Dior的是馬克博昂(Marc Bohan),雖然沒有兩位前設計師才華橫溢,走保守、經典路線的馬克還是得到了客戶的喜愛。(Yves Saint Laurent在位期間被Dior顧客投訴過分激進)

Marc Bohan1961年的第一個系列“slim look”大獲成功,伊麗莎白泰勒算得上是該系列的頭號粉絲,一口氣訂了12套裙子,并穿著Dior領取了自己的“小金人”。當時紅極一時的索菲婭羅蘭、赫本也都對Dior情有獨鐘。

(伊麗莎白泰勒)

(索菲婭羅蘭)

(奧黛麗赫本)

不僅是娛樂圈,Marc Bohan在王室也很受歡迎,伊朗王后找他設計加冕禮服裙和所有套裝,瑞典王后和摩洛哥公主,還有嫁給摩洛哥王子的公主他媽——著名影星Grace Kelly,婚紗皆出自Marc Bohan之手。

除了討人喜歡外,馬克博昂在做生意方面也反應很快。60-70年代的成衣行業興起,流水線作業帶來的低成本和高效率,對以高定為主的時尚屋來說是致命的打擊。

馬克博昂沒有執著于高定業務,而是1967年迅速改革,給Dior安排上了第一支女裝成衣線“Miss Dior”系列。

(Dior1967春夏系列)

馬克博昂1969年又開啟了Dior的美妝線,隔年1970年開啟了Dior男裝線,在香水領域也沒有放松,推出了“清新之水”和“poison”兩款經典。

(清新之水)

(Eva Green演繹的poison香水)

(性感姐姐在線殺人)

馬克博昂在位的小30年里,設計延續了Dior的優雅,遍地開花的賺錢手法,也使得Dior撐過了時尚界的寒冬。相當多的Dior經典款都是馬克時代留下來的,比如Dior的戴妃包

但因為設計過于保守等等原因,Dior在當時幾乎成為了二流品牌的代表,最后只能被LVMH收購。

第四章

意大利的成衣設計師掌門,高定時代的終結

在馬克博昂干了29年掌門,終于1989年退位后,剛剛收購了Dior的LVMH指派了一位與Dior毫無瓜葛的意大利設計師——傅雷(Gianfranco Ferre)來執掌Dior。

此時的Dior急需一場設計革命,從傳統中汲取養分,發散出新時代的“THE NEW LOOK”。而傅雷對建筑結構廓形線條的癡迷,與Dior先生一脈相承。

被稱為造型美天才的傅雷,極其擅長別具一格的廓形和夸張的浪漫主義裝飾。但他在米蘭其實研究的是成衣,而非高定,所以他的任命也可以代表一個時代的終結,高定不再統治時尚

在1996年簽約期滿后,傅雷老頭兒離開了Dior,轉身成立了自己的品牌Gianfranco Ferre。他在位期間繼承了品牌傳統——優雅和廓形,帶來更浪漫主義、戲劇化但獨屬于Dior的風格,為Dior重回時尚前沿打下了鋪墊。

第五章

歧視猶太人的浪漫主義鬼才

從各種意義上講,John Galliano海盜爺主掌Dior期間,是Dior最濃墨重彩的階段。這位紀梵希前設計師,用自己的天馬行空,15年的時間成功把Dior捧回了神壇,并且給這個品牌牢牢的打上了自己的前衛烙印。

不知道集美們對這套look有沒有印象,反正敢敢當時看到真的是驚為天人。這就是海盜爺的杰作。他在位Dior的每一個系列,都把浪漫主義發揮到極致,美的令人驚嘆。

而且海盜爺的稱號不僅是因為他的造型,還因為他近似“搶劫”的設計手法,汲取各國的文化,提煉出其中的精粹進行極其創造性的發散。

(1997年的“中國旗袍”)

(1998年的“暗黑女爵”)

(2007年的“藝妓系列”)

(2009年的“烏克蘭新娘”)

隨便哪一個系列都讓人窒息,而且海盜爺在布置秀場方面也是出了名的鋪張浪費,每一場秀的level和好看程度都甩維密好幾條街。

不過可惜的是,這位狂傲的鬼馬設計師,2011年2月的時候酒后失態,在公眾場合發表了種族歧視言論,隔天就被Dior開除,結束了他在Dior的任職...(真的雷厲風行)

(海盜爺和大模Kate Moss、小kk都是摯友)

第六章

拍了部紀錄片就辭職的男裝設計師

海盜爺的時代終結之后,Dior找了臨時頂班的工作室總監,一年之后LVMH宣布了Dior的即位人,當時呼聲極高的前Jil Sander設計師西蒙(Raf Simons)。

(Dior2016春夏成衣)

西蒙主掌Dior之后只負責品牌的高定和女裝部分,但問題是這個設計師之前是靠男裝設計在時尚界揚名,所以西蒙在位的短短3年,Dior并沒有什么很出色的表現。

西蒙擅長從地下文化中找尋靈感,設計風格也更現代,他手中的Dior極具摩登感,在實穿性方面有了很大提升。

但他個人對Dior未來感的期許,確實比較差強人意。尤其是15年在泡泡宮的成衣秀,確實是不太Dior...

如果要說他對Dior有什么貢獻的話,除了他的紀錄片《Dior and I》之外,他設計的Dior真我香水的廣告造型是敢敢印象最深也是最喜歡的一款。

敢敢一直覺得真我香水是Dior的親女兒,代言人查理茲塞隆每次的look都很貼合Dior的名字,“迪奧(Dior)的名字是由(神的法語:Dieu) 和黃金(黃金的法語:Or)組成的(原文: Dans Dior, il y a Dieu et il y a or)”

第七章

爆款制造機,爭議不斷的第八代女掌門

西蒙老師離開Dior的原因到現在都不太清楚,在他掌門三年半離開之后,Dior有一個短暫的空窗期,隔年Dior宣布新一任的設計總監變成了華倫天奴前設計師蔻麗(Maria Grazia Chiuri)。

(Chiuri和搭檔Piccioli,兩個人本來是華倫天奴的設計總監)

Chiuri是個爆款制造機,FENDI的法棍包,華倫天奴的鉚釘鞋和夢幻仙女裙,這些時尚界現象級的單品都是出自她手。

(錢包被支配的恐懼)

03年的時候開始做Valentino副線的配飾設計師,直接讓品牌多賺了一倍的錢,08年就被Valentino先生欽點,成為品牌接班人。這位姐的履歷,真的不可謂不傳奇。

但自從她接手Dior之后,爭議聲就越來越大。總的來說就是發揮不是很穩定,被質疑最多的要數消費概念的“女權T恤”,和一直擺脫不掉的華倫天奴仙女裙風格。

(17春夏成衣系列)

在17年的秋冬成衣系列中,Dior大女人式的優雅幾乎蕩然無存,Chiuri把這個系列分解成了仙女裙和代表女性力量的牛仔衣物,雖然設計依然出彩,但讓人覺得這不是Dior

18年的高定系列比之前好了一點,讓人看到了Chiuri崇尚的女性力量和優雅的結合,以及她對仙女裙的摒棄和對硬挺廓形的嘗試

(18春夏高定)

(18秋冬高定)

但是到了18年的秋冬高級成衣系列,先不說服裝設計,整個秀場被Chiuri阿姨貼滿了標語和口號,場面分外喧鬧。

(場內)

隔著屏幕都能感受到設計師外放的女權主義信號,毫無高級感可言...再加上她的“We should all be feminists”白T,女權、政治正確這些元素不斷的被消費,Chiuri這段時間內飽受攻擊和質疑。

不過這次被罵的熱搜,也就是剛剛釋出的“What if women ruled the world.”(如果女性主宰世界)2020春夏高定,這套高定中對女性力量的表達讓人們看到了Dior重獲新生的希望。

雖然還是割舍不掉長裙和仙女紗,但這套高定部分套裝回歸了Dior的經典廓形束腰設計

在表達女性力量方面,Chiuri選擇了從古典女神雕像中獲得靈感,飽滿的金色麥穗和橄欖枝,垂墜感極強的裹身長裙...優雅而有力的設計完美融合了Dior品牌氣質與設計師的想法。

女性的力量不一定需要模仿男性的穿著和行為、或者通過高舉女權主義大旗來表現,敢敢很喜歡志玲姐姐的一個說法:“女性溫柔也是一種很好的力量”。

敢敢覺得,女性力量的核心就是無畏的做自己,無論身處何種時尚浪潮,都不要被刻板印象和標簽所裹挾。愛自己所愛,活成自己舒服而期望的樣子,主導自己的人生,每個女孩都可以是自己的“大女主”。

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